Le tour du monde du Canari

Direction la Thaïlande, première destination en Asie du Sud-Est. Le train n’est pas le mode de transport le plus développé dans la région mais la Thaïlande est un des pays les mieux lotis de ce côté, avec quatre lignes principales qui permettent, à partir de Bangkok, de se rendre aux quatre points cardinaux du pays (respectivement vers Chiang Mai, Ratchathani, Nam Tok et Sungai Kolok, à la frontière malaisienne).

Dans la région, si le Laos et le Cambodge sont dépourvus de réseau ferroviaire fonctionnel, il est possible de prendre le train en Birmanie, au Vietnam et en Malaisie.

Pour ma part, je me dirige vers le nort du pays, direction Chiang Mai. Toutefois, mon départ ne se fera pas depuis Bangkok mais depuis Ayutthaya, petite ville située à une heure au Nord de Bangkok, connue pour ses temples et ses sites historiques. Il s’agit d’un train de nuit « express », qui relie Bangkok à Chiang Mai.

Dans la plupart des gares en Thaïlande (c’est en tout cas le cas à celles de Bangkok, Ayutthaya et Chiang Mai), il est possible de disposer d’une consigne pour, par exemple, laisser ses bagages pour passer une journée dans la ville (comptez 1€ par jour environ).

Le trajet de nuit Bangkok — Chiang Mai coûte près de 25€ en seconde classe (45€ en première), qui est composée de deux couchettes superposées par cabine, avec air conditionné. Vous pouvez vous séparer du couloir grâce à un rideau. Le niveau de confort est très bon en seconde classe, la seule différence avec la première est que, dans cette dernière, vous êtes seul dans la cabine, personne ne dort au-dessus de vous.

A quatre reprises durant le voyage, une hôtesse passe pour vendre des boissons ou des snacks, ce qui évite de se rendre dans la cabine restaurant à ceux qui le désireraient.

Le train est sans doute le meilleur moyen de transport pour effectuer ce trajet, d’une part car cela permet de rencontrer des Thaïlandais mais également d’autres backpackers avec qui vous pouvez échanger sur vos différents trajets voire partager un bout de chemin dans le Nord de la Thaïlande.

Le business des agences de voyages tourne à plein (pour ne pas dire plus) en Asie du Sud-Est et, au besoin, vous n’aurez aucun mal à acheter vos billets de train par ce biais (même si cela coûte moins cher et se fait plus facilement au guichet de la gare, même pour un achat au dernier moment). Toutefois, ne suivez surtout pas les conseils d’une agence de voyage qui vous affirmerait qu’il est plus simple de faire le trajet en voiture ou que le train n’est pas confortable. Le trajet en train est plus rapide que l’avion et le meilleur moyen de transport, à tout point de vue.

5 trains partent par jour de Bangkok pour relier Chiang Mai, aux horaires suivants : 8h30, 12h45, 18h10, 19h35 et 22h00, pour des arrivées respectives à 20h30, 04h04, 08h15, 09h55 et 13h05. Le train partant à 18h10 est le plus rapide mais ne permet pas de profiter tellement des paysages, d’autant que la vitesse moyenne du train est assez faible, environ 40 km/h.

Pour les trains de nuit, il existe trois classes de billets différentes : la première classe (air conditionné, personne au-dessus de soi), la seconde classe “+” (air conditionné, lits superposés) et la seconde classe “normale” (sans air conditionné, lits superposés).

Je n’ai pas trouvé de moyens de réserver les billets à l’avance par internet. De manière générale, les trains ne sont pas pleins, car un grand nombre sont en circulation. Les périodes pleines correspondent aux fêtes nationales thaïlandaises. Si vraiment vous souhaitez pouvoir réserver avant votre arrivée en Thaïlande, il me semble que la réservation par une agence de voyage est la seule solution, mais qui nécessite cependant des capacités de négociations avancées.

L’arrivée à Chiang Mai marque également le terminus de la ligne, le reste se fera en bus et en bateau, notamment sur le Mékong pour rejoindre le Laos et sa principale ville du Nord, Luang Prabang, puis de redescendre le pays jusqu’à la frontière cambodgienne. Dans toute cette région, le bus est le principal moyen de transport collectif disponible.

Il est également à noter que le réseau ferroviaire thaïlandais offre quelques liaisons internationales qui permettent notamment de rejoindre le Laos, le Cambodge et la Malaisie. Toutefois, le Cambodge et le Laos ne possèdent pas leur propre système ferroviaire. Il est possible de prendre le train en Asie du Sud Est en Malaisie, au Vietnam et en Birmanie, même si leurs réseaux sont moins développés qu’en Thaïlande.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les réseaux ferroviaires en Asie du Sud-Est à cette adresse : http://www.seat61.com/Map-southeast-asia-train-routes.htm. Ce même site détaille également, pour chaque pays, les principaux bus qui permettent d’accéder aux frontières qui ne sont pas desservies par le train.

Depuis Bangkok, la liaison vers Ventiane, capitale du Laos, est le trajet international le plus utilisé (dans un sens comme dans l’autre). Trois trains circulent par jour, à des tarifs compris entre 20€ en seconde classe et 35€ en première classe. Les trains s’arrêtent à une dizaine de kilomètres de Ventiane, dans la ville de Nong Khai, d’où il est possible de prendre une navette (ou un tuk-tuk) pour rejoindre le centre de Ventiane (environ 7€).

Il est possible d’obtenir à la gare de Bangkok le Thailand Rail Pass, qui permet de pouvoir voyager de manière illimitée pendant trois semaines pour environ 80€, mais je n’ai croisé aucun voyageur qui avait opté pour cette solution.

Enfin, il est possible d’obtenir tous les horaires de trains et autres renseignements sur le site internet officiel de State Railway of Thailand à cette adresse : www.railway.co.th.

Le prochain trajet en train nous emmène vers Saint-Pétersbourg, avec comme départ Tallinn. Une compagnie réalise ce trajet, GO Rail, qui relie Tallinn à Saint-Pétersbourg deux fois par jour (d’autres liaisons existent, notamment entre Tallinn et Moscou).

Les billets peuvent être achetés en ligne ou directement à la gare de Tallinn, où GO Rail possède son propre guichet. Peu importe la date de réservation, les prix sont fixes et sont de 31€ pour la seconde classe et 42€ pour la première classe. Le train est toutefois plutôt prisé des locaux et il convient de réserver un à deux jours avant afin d’être sûr d’avoir une place : le nombre de voitures du train n’étant pas important, il est plein rapidement. Il est important de présenter son passeport lors de la réservation du billet pour vérifier que les autorisations (notamment le visa) sont en règles.

Ainsi, deux liaisons existent par jour, une à 8h du matin (avec une arrivée à 15h30) et une à 15h30 (avec une arrivée à 23h). Pour moi, ce sera donc un départ à 8h du matin, en seconde classe.

Le train surprend dès son arrivée par sa taille réduite : 6 ou 7 voitures seulement, de taille plutôt réduites, avec une seule voiture réservée à la première classe. Le train n’est pas particulièrement moderne, mais passons.

Le trajet se déroule donc en 7h30 environ, avec au total 6 arrêts, dont 4 côté estonien (Tapa, Rakvere, Johvi et Narva) et 2 côté russe (Ivangorod et Kingissepa). Deux arrêts plus longs que les autres sont marqués à Narvi et Ivangorod pour les procédures douanières. Les hôtesses procèdent à la collecte des passeports et à la distribution des fiches d’immigration avant l’arrêt à Narva et le premier arrêt (30 minutes environ) se déroule sans souci : les douaniers vérifient les passeports à l’extérieur du train et une personne parcourt les voitures pour effectuer les déclarations douanières.

L’arrêt à Ivangorod, 15 minutes plus tard, une fois rentré en Russie, est plus long, environ 1 heure. Le temps que les visas soient vérifiés, un premier contrôle de sécurité intervient, qui consiste en la traversée du wagon par un militaire, arme en évidence, accompagné d’un chien. Ensuite — toujours à l’arrêt — les autorités russes procèdent aux formalités de douane : deux personnes interrogent les passagers avec une maîtrise plutôt simple de l’anglais (il a fallu faire appel à une autre personne du poste-frontière), principalement pour vérifier si vous importez de l’alcool en Russie et les devises qui entrent. Les passeports sont rendus à cette occasion.

Le train repart pour finalement arriver à Saint-Pétersbourg, à la gare de Pivet, qui est une gare située dans la périphérie de Saint-Pétersbourg.

Russie

Une fois à Saint-Pétersbourg, l’étape suivante est de rejoindre Moscou. Réaliser ce trajet permet de prendre le Sapsan, fierté ferroviaire de la Russie, à la manière du TGV en France : il s’agit également d’un train à grande vitesse.

A la différence de l’arrivée depuis Tallinn, le départ pour Moscou s’effectue depuis la Gare Centrale de Saint-Pétersbourg, située au départ de la Perspective Nevski, principale avenue du centre-ville.

Pour ce trajet, il est mieux dans ce cas d’essayer de le réserver le plus tôt possible, car le prix augmente au fur et à mesure que le départ se rapproche. J’ai pu l’expérimenter directement puisque je me suis rendu aux guichets quelques heures seulement avant le départ : pour tout arranger, toutes les places en seconde classe étant réservées, j’ai du prendre un billet en classe intermédiaire (entre la seconde et la classe business, soit la première classe), ce qui m’est revenu à 126€. Une place en seconde classe revient en moyenne à 80€ (s’il est pris environ une semaine à l’avance, compter environ 100€ le jour même — uniquement s’il reste des places dans cette catégorie…).

A noter que l’accès aux guichets dans la gare de Saint-Pétersbourg n’est pas évident : il en existe deux qui se situent dans des cours annexes à la gare, auxquels on accède par différents couloirs. Pour les retrouver facilement, la solution la plus simple est encore de demander son chemin ou de suivre la foule. Par contre, il n’est pas du tout sûr que la personne en charge du guichet ne maîtrise l’anglais ou le français : on se comprendra avec les signes et à l’aide d’un calendrier (NB : retenir qu’un ticket se dit en russe “bilet”, ce qui permet à la personne de tout de suite comprendre pourquoi l’on vient).

Un premier contrôle de sécurité est situé à l’entrée de la gare, puis un second intervient pour l’accès aux quais. Si ces deux premiers contrôles sont plutôt rapides, il en existe un troisième pour l’accès aux quais du Sapsan, qui nécessite de passer sous les même portiques que l’on trouve dans les aéroports.

Le Sapsan (qu’on peut traduire en français par “Faucon Pélerin”) relie Saint-Pétersbourg à Moscou, trois fois par jour et dans les deux sens. Conçu par Siemens, il permet normalement de rejoindre les deux villes en 3h45, au lieu des 6 heures affichés par les autres billets mis à la vente (qui sont eux deux fois moins chers).

Lors de son entrée dans le train, on a le droit à une vraie propagande sur les bienfaits de se train qui supporte tous les climats, mis au point spécialement pour pouvoir rouler à des températures polaires, un des plus rapides du monde, etc.

Le trajet dure ainsi un peu moins de 4 heures pour rejoindre Moscou. Internet est disponible dans le train et des écrans diffusent un film que l’on peut écouter en utilisant les écouteurs mis à disposition (il s’agissait en l’occurence d’un film français avec Gérard Jugnot — Fantômes avec chauffeur, de Gérard Oury, ce qui témoignera d’un amour russe pour le cinéma français des années 90 assez déroutant).

Le train arrive dans le Nord de Moscou, sur la place des Trois Gares, qui est desservie par trois lignes de métro et plusieurs lignes de bus, qui permettent de rejoindre n’importe quel point dans la ville assez rapidement.

A noter enfin, parce que c’est loin d’être évident au premier abord : en Russie, les horaires de train, dans toutes les gares, sont tous indiqués avec le fuseau horaire de Moscou. Pour un Saint-Pétersbourg — Moscou ce n’est pas gênant, mais sait-on jamais…

Rejoindre Tashkent depuis Moscou en train

La prochaine partie du tour du monde nous emmène en Ouzbékistan, avec un trajet en train Moscou — Tashkent. Pour cela, un visa kasakh de transit est nécessaire afin de pouvoir passer à travers le territoire.

Malheureusement, je n’ai pas réussi à obtenir ce visa auprès de l’ambassade kasakh à Moscou, qui n’a pas pu accepter de traiter la demande de visa dans des délais courts et qui m’a laissé attendre trop longtemps sans me fournir de réponses sur le statut de la demande. Tant pis alors, va pour l’avion. Toutefois, avant de détailler le fonctionnement du train en Ouzbékistan, je me permets ici de détailler toutes les informations que j’ai obtenu sur place sur ce trajet, au cas où cela intéresserait certaines personnes.

Le départ du train est situé également sur la Place des Trois Gares à Moscou, mais à une gare différente, celle de Kasanski. Les billets peuvent se prendre directement au guichet (et c’est même la meilleure solution pour éviter de payer une commission) ou dans n’importe quelle agence de voyage. L’arrivée se fait à l’unique gare de Tashkent.

Il existe 4 départs de Moscou pour Tashkent par semaine, à 23h40 le mardi, mercredi, jeudi et samedi, pour une arrivée à 16h45 deux jours plus tard.

Les voitures sont composées de 4 ou 6 couchettes, et le prix diffère selon ce qui est choisi : compter entre 80€ et 140€ si le billet est pris en avance (surtout en été, où le train est souvent plein) . Le trajet s’effectue en 65 heures annoncées — soit trois nuits — avec trois contrôles de police sur le chemin : un au passage de la frontière kasakh et un à la sortie du pays. Le trajet du train repasse en fait une fois par la Russie mais il n’est pas nécessaire d’avoir un visa “multiple entrées” — même si cette situation peut changer à tout moment, ça vaut le coup de demander lors de la réservation.

Enfin, le train est certainement un des meilleurs moyens de voyager en Ouzbékistan. Mais cela, c’est pour la prochaine fois.